Les colonnes du temple de Bacchus à Baalbeck

Entrée du temple de baalbeck

Tripoli express.

Tripoli est la seconde ville ( en nombre d'habitants) du Liban. Elle est tout au Nord du pays sur la côte. C'est une ville sunnite et pro-Hariri. Mais alors que tous le guide recommandait de s'habiller correctement, on a croisé quelques filles habillées comme à Beyrouth. Et alors que le ministère demande "d'éviter Tripoli", on ne s'est jamais senti aussi en sécurité.

Pour y aller, comme d'habitude, il faut prendre le bus. Sauf que par souçis d'économie on a pas pris le bus "express" qui va directement de Beyrouth à Tripoli, mais le bus qui s'arrête pour prendre et déposer des passagers.
Grave erreur ! On a mis plus de deux heures, dans les embouteillages et la chaleur, avec un bus qui ne roulait pas, qui au lieu de prendre l'autorioute prend la petite rue sur le côté et effectivement s'arrête toutes les 5 minutes. Car vu qu'il n'y a pas de "station" ou d'arrêts à proprement parler, le bus prend toutes les personnes qui le hêlent sur la route.

En arrivant, premier objectif, trouver de quoi se restaurer. Après avoir parcouru rapidement quelques petites rues, on entre dans un petit resto sans prétention. Là encore, l'accueil des libanais est incroyable. Un petit bonhomme qui ne devait pas avoir 10 ans faisait le service, habillé comme un maître d'hôtel, en gilet noir, chemise blanche et pantalon.
Quand on commande un plat, on vous apporte aussi tout un tas de choses comme des légumes, des pickles, des olives, du pain, ... tout un tas de trucs à grignoter qui sont tous aussi bons que les autres.
En plus agréable surprise, le prix était dérisoire et la cuisine excellente.

Le principal point d'intérêt de la ville est son souk. Un marché qui n'a pas été restauré, qui certes est très salle mais qui a conservé toute son authenticité car tout simplement il conserve sa fonction de marché auprès de la population locale.
De plus, une spécialité de Tripoli est sa fabrique du savon, dans laquelle on y a passé un bon bout de temps. Des vendeurs parlant un français impeccable vous expliquent toutes les vertues des différents produits, vous font tout sentir et evidemment tente de vous convaincre que votre peau est grasse et vos cheveux secs... donc ils faut mettre leur lotion spéciale à un prix "dérisoire". Car le seul inconvénient de cette fabrique est le prix de ses produits. 5$ pour un savon, ça reste cher même pour des européennes.
Mais les vendeurs le comprennent très bien et ne sont pas trop insistants. Ils savent bien en fait, que de toute façon vous leur achetterais un petit quelque chose.
Je suis pour ma part tombée "amoureuse" d'une odeur : l'ambre. Ca a fait exploser de rire le vendeur qui m'a demandé si mes ancêtres n'étaient pas arabes car c'est une odeur, parait-il très prisée des arabes.
Maman, faut qu'on parle...

Les souks, c'est sympa, mais pour s'orienter là dedans, c'est un vrai casse-tête, surtout qu'il n'y a aucune indication des lieux à voir.
On cherchait le chateau St Gilles. Un homme, travaillant à la réparation d'un ordinateur a alors pris à coeur de nous faire faire le tour de la ville. Il a quitté son travail, laissant son magasin vide, sans surveillance apparente et pendant une bonne demi-heure nous a balladé, nous expliquant les ruines, ce qu'était telle ou telle maison,... la visite se termina par un tour dans ce fameux chateau.
Mais plus qu'un château, ce bâtiment merite le nom de forteresse, surtout qu'il est encore habité... pas des soldats de l'armée libanaise. En fait, ça n'est pas du tout un monument touristique dans lequel on peut penétrer comme ça. C'est le QG des soldats de la ville.
Mais notre guide après avoir parlé 5 minutes avec des soldats à l'entrée nous a obtenu un petit tour "rapido rapido" à l'intérieur.
A chaque fois, en visitant les villes, on a l'impression d'être des privilégiées. On nous montre des choses qui ne sont pas accessibles au grand public. En plus à chaque fois, c'est en compagnie d'un "guide" local qui se charge de tout nous expliquer.
La forteresse n'a en elle même pas grand intérêt, c'est une place forte commune, avec ses arcades, pierres, escaliers, ... mais le fait qu'elle soit associée avec tout le matériel militaire en fait un lieu impressionant à visiter.

On voulait aussi essayer de rentrer dans la grande mosquée mais sans voile et ne trouvant personne pour ouvrir la porte on a renoncé.
En fin de journée, on a rencontré deux jeunes libanais à l'anglais parfait et ressemblant plus à des surfeurs australiens qu'à des libanais de Tripoli.
On parlait des monuments, de la mosquée fermée, ... jusqu'à ce qu'un des deux nous demande si on voulait voir un hammam qu'il connaissait ? Oui pourquoi pas.
Et une nouvelle surprise ( ce pays est merveilleux !). On rentre dans une épicerie qui de l'extérieur n'avait rien de spécial. On nous fait rentrer pas une porte dans un long couloir étroit en pierre et qui débouche sur une énorme salle ronde avec une coupole, n'ayant pas d'éclairage, on ne voyait quasiment rien, mais on pouvait deviner les murs anciennements peints, les bassins, les conduites d'eau, les anciennes fontaines. C'est un lieu gigantesque, un dédal de couloirs, de pièces ayant servi aux habitants de la ville à se détendre et se baigner.
(la photo est une tentative de rendre compte de la grande salle du hammam)
Aujourd'hui, le hammam ne sert plus que de dépotoire, des personnes y ont entassé quelques objets mais rien de plus.

Ce pays regorge de bâtiments de la sorte. Le potentiel culturel est immense et si ils arrivent à le développer et à restaurer ou tout du moins rendre plus accessible les monuments, ils pourraient attirer une nombre collossal de touristes.
Mais peut être n'ont ils pas envie de voir débouler des cars entiers de curieux hommes en short, casquette et banane autour de la taille, photographier les lieux de détente et de prière de leurs ancêtres.

Le 14 juillet avec les soldats français de la FINUL

Le 13 juillet, le journal m'a envoyé en reportage.
Il s'agissait de couvrir les cérémonies du 14 juillet qui se tenaient dans le Sud Liban à la base d'At-Tiri, en compagnie des soldats français de la FINUL.

Tout était intéressant et excitant du début à la fin !
Je suis partie avec une soixantaine de français dans un bus apprêté pour l'occasion.
Ces Français sont les cadres de grandes entreprises françaises au Liban, ils sont aussi pour la plupart d'entre eux, conseillers pour la France sur la situation économique au Liban.
C'est assez troublant de se retrouver au milieu de dizaines de personnes qui se connaissent tous, qui travaillent ensemble et qui, socialement, viennent du même milieu (celui des expatriés français) . Mais l'avantage de l'étiquette "journaliste" est qu'on est toléré et on peux observer tout ce petit monde sans trop de désagréments.

Il nous a fallu trois heures de car pour atteindre la base d'At-Tiri.
Normalement, le trajet ne prend pas aussi longtemps, mais il faut savoir que l'accès au Sud du Liban est resté un moment interdit aux étrangers car la situation y était trop instable.
Aussi à partir du fleuve Litani, on a été escorté par trois véhicules blindés des Nations Unis. Ce premier contact avec l'armée fut impressionnant. J'avais l'impression d'être dans un reportage avec ces gros chars blancs avec dessus quelques casques bleus qui se baladent au fil des bosses de la route, il ne manquait plus que la voix off décrivant les missions de la FINUL !

Les cérémonies ont commencé par une démonstration des savoir-faire de la FINUL.
Je ne pensais pas que ça allait être aussi impressionnant. N'étant pas passionnée par les armes ni par les chars, j'ai me suis pourtant laissée surprendre par le spectacle.
Car effectivement, la démonstration, rythmée par différentes musiques (Star Wars pour le déminage et un rock-métal pour les chars) était bleuffante.
Voir débouler un char Leclerc à toute allure, dans la poussière, avec le canon pointé sur la tribune ... produit un certain effet.
Après la démonstration, les soldats nous ont invité très simplement... à monter sur les chars ! C'est donc en tongs et pantalon blanc que j'ai entrepris l'ascension du Leclerc ( ok, j'avoue, portée par deux soldats !!!).
Installée à l'intérieur du cockpit, on se rend compte de l'inconfort que les soldats subissent au quotidien : pas de place, une chaleur à crever, surtout que les soldats ont un équipement très lourd sur les épaules et ceci en plus d'une concentration absolue pour diriger le char...
Ça ne doit pas être une partie de plaisir tous les jours !

Le reste de la journée a été consacré aux diverses cérémonies, prise d'arme, remise de médailles, levée des couleurs, Marseillaise, concert de la fanfare des Forces Armées Libanaises...

Ce qui a été très sympa, c'est qu'en temps que reporter, j'ai été prise en charge par un lieutenant (une jeune fille, Solenn, adorable) qui a répondu à toutes mes questions, m'a baladée un peu partout.
En discutant avec elle et avec d'autres soldats, je découvre ce qu'est aujourd'hui le métier de soldat.
Ils ont une vrai mission de contact avec la population. Par exemple, Solenn donne des cours de Français à des filles dans un village.
Ces soldats sont des personnes extraordinaires, ils acceptent de passer 4 mois sur cette base, dans des conditions pas forcement faciles pour aider des populations en difficulté.
C'est un peu comme un médecin qui exercera son travail dans le but de sauver des vies.
Ici, surtout au sein de la FINUL, l'objectif est de ramener la paix au Sud du Liban et pour l'instant, c'est chose réussi.
Bien sûr quand on discute avec les soldats, ils disent bien qu'ils sont le dernier échelon et que c'est au niveau supérieur que les grandes lignes de la politique se discutent, mais ici, ils ont l'impression d'œuvrer pour la paix.

La vallée de la Kadisha

Au foyer La Sagesse, on rencontre plein de monde. Des libanaises mais aussi des françaises venues, comme moi, faire un stage d'été.
Parmi elles se trouve Justine. Elle est doctorante en géographie à Chambéry et fait ses recherches sur la vallée de la Kadisha.
C'est une zone située dans le Nord du Liban, après Tripoli et avant la Bekaa. Cette vallée est entre autres classée au patrimoine mondial de l'UNESCO car c'est le berceau du maronisme et les parois sont constellées de grottes et monastères taillés à même la roche.
Il faut préciser que, la Kadisha, plus qu'une large vallée avec une plaine au milieu comme en France, correspond à une faille rocheuse au milieu de laquelle coule la rivière Kadisha. Au dessus il y a un plateau pelé où sont accrochés de petits villages.
Le village de Bcharré, où habite Justine est au fond de la vallée. C'est le village de Khalil Gibran, poète, peintre et philosophe libanais, célèbre notamment pour son essai : Le Prophète.

Au Liban, quand on a pas de voiture, on prend le bus.
C'est en soi toute une aventure.
Nous avons pris le bus de 19h30 sans imaginer un seul instant que c'était le dernier pour la montagne.
Or TOUS les libanais qui travaillent à Beyrouth en semaine rentrent chez eux le week end, les montagnards n'y font pas exceptions.
Aussi le bus était blindé.
"Blindé" là encore ne recouvre pas le même terme qu'en France. Certes tous les sièges étaient remplis mais au fur et à mesure qu'on avançait, le chauffeur rajoutait du monde. On s'est retrouvé à 5 sur une banquette de 4, des personnes étaient accrochées dehors et la carcasse du véhicule touchait presque le sol.
Mais en fin de compte, quand on laisse nos réflexes sécuritaires européens, de côté et qu'on se laisse bercer par la musique pop arabe à fond ,... ça roule !
Finalement, c'est même plutôt rigolo car ça permet de parler avec des Libanais qui sont toujours très curieux de savoir ce que "nom de nom", on allait bien pouvoir faire dans la Kadisha !
Les choses deviennent moins drôle à partir de la montagne où les petits virages en lacet sont d'autant moins supportables qu'on suffoque à l'intérieur.
Autre petit dérangement; à un moment le bus a légèrement dérapé. Le chauffeur s'arrête immédiatement et sort avec sa lampe.
Innocemment, je pensais qu'on avait crevé ou autre problème mécanique alors je regarde par la fenêtre... Horreur, on avait roulé sur un serpent, pas une petite couleuvre... quelque chose de gris luisant, qui devait initialement faire 1m50 mais qui avait été coupé en deux par le bus et qui bougeait encore...
Ceux qui me connaissent savent que ce genre de vision suffit pour me paralyser pendant une semaine. Je regrettais amèrement d'avoir regardé dehors et restait choquée pour tout le trajet. Moi qui pensais pouvoir faire de grandes balades dans la montagne, voilà que je remettais en cause tous mes plans !

Justine a un appartement avec une vue superbe, on voie tout le flanc sud de la Kadisha et la lumière est magique. Se lever avec ces images, après une bonne nuit de sommeil, car il fait frais, il n'y a pas de bruit et pas de pollution, est très agréable.
Mais Justine travaille principalement le week end car elle a alors à disposition un guide pour l'accompagner et traduire les entretiens avec les bergers et moines. Donc elle est partie en expédition pendant qu'on profitait du week end, de la vue et du village.
Aussi on a visité le musée Khalil Gibran, qui comprend un grand nombre de ses peintures et quelques objets lui appartenant.

Le lendemain, les filles ont réussi à me convaincre qu'il serait vraiment dommage de ne pas aller marcher dans la Kadisha. Et c'est vrai que ça aurait été une perte. La lumière qui est diffusée dans cette vallée rocheuse mais recouverte de végétation, est sublime. De plus on a visité des monastères, on s'est entretenu avec un prêtre, on a bien rigolé et on a beaucoup parlé.
Elles ont même réussi à me faire monter à une petite grotte perchée en haut d'un sentier escarpé afin de déjeuner à l'ombre et avec une vue magnifique.

La montagne libanaise est vraiment belle. On a bien profité de ce petit week end et le retour à Beyrouth dans la chaleur et la pollution est un peu difficile.
Mais la semaine qui s'annonce va être aussi pleine de rebondissement et je suis pressée de voir ce que ça va donner.

Un dimanche à Saïda

Au début on s'imagine que sortir de Beyrouth (dont je commence à peine à comprendre le rythme quotidien), va être un bordel incommensurable. Il faut prendre un taxi-service qui vous emmène à la place Cola ( nommé selon la compagnie américaine Coca-Cola qui avait ses usines là-bas), ensuite trouver le bon bus pour aller à Saïda, puis après une heure de transport rejoindre la vieille ville et enfin commencer la visite tout en sachant qu'il ne faut pas louper le dernier bus de 18h30 pour rentrer.
Et bien en fait, rien n'est plus simple que de se déplacer dans ce pays et à moindre coût !
Après être sorties du foyer, on discute avec un ou deux taxis ( attention, saison touristique = les pigeons ont débarqué dans le pays : on nous a proposé des courses à 10$ !) nous montons dans une voiture, pour une fois impeccable, pour la somme de 2000LL par personne.
Arrivés sur le rond point, le chauffeur, qui nous a parlé en arabe pendant tout le trajet alors qu'il avait parfaitement compris qu'on ne parlait pas la langue, nous demande notre destination -Saïda-, alpague un bus qui frôle son char , parfait il se trouve qu'il va à Saïda, et nous voilà embarquées à bord d'une carcasse roulante.

Impressionnant, tout cela nous a pris en tout et pour tout 1/4 d'heure, sans avoir à galérer pour trouver notre chemin ni rien ! Nous n'en revenions tout simplement pas !
Comme il n'y a pas d'arrêt précis, pas d'horaire précis que tout est anarchique, quand quelques personnes qui sont aussi dans la confusion, mais elles parce qu'elles ne connaissent pas, arrivent, ça ne pose aucun problème, au contraire, on s'y retrouve comme tout le monde parce que tout le monde est dans le même bordel !
L'arrivée à Saïda s'est déroulée de la même façon, il suffit de prendre la grande rue et on tombe directement dans la vieille ville et ses 14km de souks.

Pour l'instant, le souk est le lieu qui illustre le mieux, à mon avis, les charmes mystérieux du Moyen Orient.
Ces petites ruelles, au dessus desquelles se trouvent les maisons, des fils électriques par centaines, des toiles tendues, regorgent de commerçants en tout genre.
Certains passages sont spécialisés et à chaque tournant les couleurs, odeurs, bruits changent. On peut dire les yeux fermés, par exemple, si on est en train de passer dans le coin des produits ménagers et des lessives ou pas. En revanche, le coin des bouchers est nettement moins plaisant !

Au fil de notre promenade dans le souk, nous sommes rentrées dans plusieurs bâtiments qui étaient conseillés par le guide, tous sont ouverts gratuitement, il faut simplement sonner ou pousser une porte et un guide vous accueillera. Par exemple, le palais Debbané est une ancienne demeure du 18e siècle entièrement restaurée mais on vous laisse vous promener partout. L'architecture est splendide, arcades bicolore, ocre et bordeaux, lanternes en fer forgées et terrasse qui offre une vue panoramique sur Saïda.
Le caravansérail français présente à mon avis moins d'intérêt, c'est un grand bâtiment carré où les marchands français se reposaient avant de repartir mais il ne reste que la pierre ( et un congrès international des scouts du Moyen Orient !) et aucune explication n'est donnée.
En revanche, si vous avez de la chance on vous ouvrira les portes des mosquées. On pensait qu'on ne rentrerait jamais et surtout pas dans les salles réservées aux hommes mais devant les grilles de la grandes mosquée Omaride de Saïda, des hommes en train de fumer le narguilé nous ont proposé d'entrer. Il leur a quand même fallu discuter pas mal de temps avec le gardien, ... mais au final, recouvertes de grandes robes noires on nous a fait pénétrer dans cette vieille mosquée où tout le monde était en train de dormir. Un "responsable" ou "chef religieux", je ne sais pas trop comment l'appeler nous a tout expliqué, ce qu'on faisait dans les salles, l'histoire de cette mosquée...

Ce qui est très agréable ici, c'est qu'il n'y a pas de touristes et rien n'est fait pour eux. Aussi on est accueilli très chaleureusement, les gens se marraient sur notre 4e passage dans la même rue parce qu'on s'était encore perdues... Les enfants voulaient jouer avec nous, être pris en photo avec le drapeau du ... Brésil ( allez savoir pourquoi !). On nous a fait rentrer dans des cours d'immeubles super mignonnes, chez les gens. C'est très agréable de ne pas être agressé pour son argent et que les gens veuillent juste nous montrer l'endroit où ils vivent.
Après c'est vrai que la vieille ville est aussi très belle, très bien restaurée car c'est le fief du clan Hariri et que Saad, le fiston qui vient d'être élu chef du gouvernement, a investi une grosse somme d'argent pour tout rénover, d'où les centaines de portraits de lui et sa famille qui décorent les murs de Sidon.

Au niveau culinaire nous avons testé aujourd'hui deux spécialités libanaises ou moyennes-orientales. D'abord la "glace arabe", c'est en passant dans une ruelle qu'on a vu qu'ils servaient des cônes avec un empilement de "pâtes" sorties d'un congélateur. Il se trouve que c'était de la glace à différent parfum. On a demandé à gouter et en fait c'est comme du carambar au fruit mais glacé et avec une texture plus crémeuse, c'est pas mauvais mais ça reste sur l'estomac. L'avantage de cette glace est qu'elle fond beaucoup plus lentement que la glace qu'on connait qui elle est simplement impossible à manger ici.
(attention, petite précision : j'ai été malade après pendant 4 jours et je pense que la glace y est pour quelque chose...)
Second test : les falafels, ce sont ces fameuses galettes de pois chiche frites. Mais, alors qu'en France on les mange seules ou trempées dans une sauce, ici on vous les met dans un sandwich avec des crudités, de la sauce blanche et du piment. C'est assez bon, pareil très difficile à digérer ( et encore on avait pris qu'un sandwich pour deux !) mais visiblement on est allé dans la boutique spécialiste car elle ne désemplie pas de la journée ( coin de la rue qui débouche sur le château de la mer).

Le port de Byblos

Byblos,
C'est une petite ville : un port, un souk et un château.
Toute faite de pierre oranges, c'est un vrai paradis sur terre pour qui cherche à passer une bonne soirée au frais et au calme.
Cette soirée a enfin apaisée mes esprits. Dans la chaleur, le bruit et la pollution de Beyrouth, impossible de se reposer. Byblos, permet de se sentir simplement ... bien.
Des étudiants libanais de toutes les universités de Beyrouth ( AUB, USJ, UL et AUL) m'ont emmené là bas.
On a diné dans le restaurant matérialisé par les grandes voiles blanches sur la photo, en face de la mer. C'était super là aussi, je n'ai jamais mangé autant de poissons, tous péchés le matin même au large des côtes. Aussi on m'a fait gouter toutes les spécialités libanaises et laissez moi vous dire que ça n'a rien à voir avec le Houmous ou le taboulé qu'on mange en France !
Sur la jeunesse libanaise, bien sûr aucune généralité n'est possible, mais alors qu'on s'en fait l'image d'une jeunesse dorée alternant shopping et clubbing, ces personnes pourtant appartenant à la haute société beyrouthine sont juste adorables, simples et comme tous les autres étudiants du monde. C'est toujours surprenant de voir qu'on a les mêmes aspirations, les mêmes questions, ...
Après la soirée, ils m'ont emmené sur un point de vue, de là haut on a une vue splendide sur toute la baie de Beyrouth, le ciel se confond avec la mer avec les pécheurs de nuit qu'on distingue par leur petites lumières. C'est juste magnifique.
Un moment dont je me rappelerais longtemps, vous savez ces soirées inattendues, qui tombent juste au moment où on en a besoin et qui se passent à merveille sans aucun pépin à l'horizon !

Soirée poésie arabe au Dynamo

Salma, une prof d'histoire de l'université américaine m'a emmené dans un tout petit café, au fond d'une cour dans le quartier d'Hamra ( qui est le quartier des intellectuels libanais. Peut être est-ce une comparaison un peu hâtive, mais il me fait penser au St Germain-des-Près de Beauvoir et Sartre.)
Tous les mercredi c'est soirée poésie. Quelques poètes de Beyrouth se retrouvent pour déclamer des vers. Rien de formel, tout le monde s'assoie autour d'un verre et quand un poète se sent prêt, il se lance.
Je n'ai évidemment pas compris les poèmes, mais l'ambiance proche de celle des films de Wong Kar-Wai surtout dans In the Mood for love était juste envoutante.
C'est un bar assez exceptionnel ici, plein d'objets rétros, le patron ne chercher pas l'argent au contraire, il offre les consommations à ceux qui ne peuvent pas payer, on vous sert à manger, il a aussi parait-il une belle collection de whisky.
Ça fait du bien de découvrir que Beyrouth n'est pas qu' argent et grosses voitures. Ici on se retrouve autour du sens et des sons et finalement ça se mêle super bien avec les nuits chaudes de la capitale.

La plage à Beyrouth

« Aller à la plage », c’est dorer sur sa serviette, parler avec ses amis, aller se baigner de temps en temps, jouer au ballon, faire des mots croisés, lire éventuellement. En été, le week-end, nombreuses sont les familles, les jeunes, les plus âgés à profiter du bord de mer. Beyrouth ne fait pas exception à la règle, pourtant ici « la plage » ne désigne pas la même chose pour tout le monde.
Modèle miniature de la facture communautaire libanaise, le littoral de la capital est divisé entre les clubs privés et les rochers, derniers refuge de nature sur le front de mer bétonné.
On remarque en premier l’évidente division sur le corps et son emploi dans la société civile.
D’un côté on a un culte voué au corps. Les clubs regorgent de mâles body-buildés, le corps doré et luisant de crème. Les femmes quant à elles tentent de parfaire leur bronzage. Tout se petit monde s’observe, se juge et parfois noue contact.
De l’autre côté des barbelés, il n’y a rien de tout cela. Au contraire, on passe à un autre extrême, une société anti-corps où les femmes ne se baignent que couvertes de la tête aux pieds.
Division confessionnelle me direz vous ? Pas sûr. Il y a aussi des musulmans dans les clubs privés. Non, il s’agit plutôt d’une division sociale. La bonne société de Beyrouth souhaite se retrouver entre elle et pour cela accepte de payer des tarifs d’entrée exorbitants pour avoir accès à la plaque de béton, à un transat et à la piscine. D’un autre côté, les rochers sont certes libres d’accès, mais sont aussi couverts de déchets et pas aménagés du tout pour la baignade. Il n’y a par exemple même pas d’escalier pour y descendre et on est obligé de se livrer à de réelles acrobaties pour accéder à l’eau.
Malgré tout, les deux lieux sont conviviaux, on y fait de belles rencontres et chacun se sent à l’aise dans le monde qu’il a choisi. Mais vivre ensemble nécessite de faire des efforts et le respect de l’autre et de ses choix commencerait peut être par un nettoyage des rochers et un abaissement des prix d’entrée des clubs.

Une semaine s'est déjà écoulée

Et oui, ça fait pile une semaine que je suis à Beyrouth.
Point très positif, je n'ai pas vu le temps passer.

Pourtant, depuis mon installation au foyer la Sagesse je n'ai pas fait grand chose.
Le journal ne semble pas très pressé de me fournir du travail. Par exemple, je voulais partir en reportage ce week-end mais on m'a plutôt conseillé d'aller jouer les touristes à Baalbeck ou à Byblos.
Seulement toute seule c'est moins drôle, en plus c'est assez cher et je crois que je vais d'abord visiter Beyrouth de fond en comble avant de bouger. Après tout, je n'ai encore rien vu alors qu'il parait que la Grotte aux pigeons est superbe et que le musée national vaut le détour. Tout un programme pour le week-end !

Aussi comme vendredi je m'ennuyais à la rédaction, Anne Marie une journaliste dont la fille de 21 ans vient de débarquer à Paris, m'a conseillé que si je voulais faire des choses vraiment intéressantes et motivantes il fallait que je propose mes propres sujets.
Après y avoir un peu réfléchi, j'aimerais faire quelque chose sur la jeunesse libanaise et notamment sur la participation de la jeunesse à la politique libanaise, savoir si elle est très impliquée, si elle est très communautarisée ou au contraire si elle souhaite un Liban uni.

J'aurais bien aimé aussi sortir ce week-end, mais pareil aller en boite de nuit seule... moyen. En fait je comptais sur les autres filles de la résidence mais visiblement elles sont toutes rentrées chez elles pour le wee- end. Peut-être vais-je m'échouer dans un cinéma, après tout un film sous titré en arabe peut être assez rigolo.

Ah oui, je fais des progrès en libanais, maintenant, je dis "bojourrr", "mèrrrci" et j'arrive même à comprendre le chauffeur de taxi service quand il demande aux autres passagers de la voiture où est-ce que je veux aller.

Enfin installée !

Après 4 jours au Liban, je peux enfin dire que je suis arrivée.
Il y a toujours une petite période d'incertitude au début des voyages où on ne sait pas comment faire, où dormir, comment se déplacer...
Mais ce sont aussi des expériences très enrichissantes qui après coup sont plutôt marrantes...
Par exemple le taxi-service est l'occasion de discuter avec les chauffeurs ( ou tout du moins essayer de discuter parce que la grande majorité ne parle que l'arabe!) même si la conversation aboutit souvent à une demande en mariage pour un fils ou un neveu. Aussi il est fréquent de s'apercevoir que ce n'est pas la bonne direction ou qu'on se fait plumer au niveau du tarif...
Voilà par exemple la photo d'un chauffeur de taxi qui m'a aidé à trouver le Foyer pour Jeune Filles de la Sagesse (résidence étudiante où je loge actuellement)